西路苍茫02
导游领着我们一层一层地进到各个殿堂，每层空间都很高，而且第二、三层面向西南一侧还建有低于殿堂的宽敞阳台，使光线能够进入殿内，不致阴暗。
令我惊叹的是，几乎所有殿堂的回廊壁面上，都有用西藏本土天然植物涂料绘制的画饰。题材涉及宗教、政治、历史、文化、社会生活等多个领域，或为自然景观，或为历史典故，或为藏族舞蹈、体育竞技等等，既有藏地山水风光、藏人狩猎场面以及各类动物形象，又有佛经教义、神话传说、历史故事描绘。尤其是中层廊道上长达九十二米的“西藏史画”，画幅精美，内容庞大，从罗刹女与神猴结合繁衍藏族的远古传说开始，直到九世达赖创立业绩结束，堪称一部壮阔的“西藏绘画史记”。而大殿东门左侧回廊的壁画，以连环画的布局形式，详细描绘桑耶寺兴建的过程。其中寺院竣工时，藏王赤松德赞亲临现场主持开光大典，场面盛大而喜庆。此外，还有西藏各部落的兴衰、吐蕃首位君王聂赤赞普的生活、佛经自天而降传入西藏、松赞干布统一西藏以及迎娶赤尊公主和文成公主、大昭寺的兴建、金城公主进藏图、王子宴前认舅、朗达玛灭佛等等，可谓浩如烟海，洋洋大观，简直就是一部西藏史的演绎与布展。
这些壁画虽然涂料皆为深蓝、紫红、青灰、土黄等冷暗颜色，且因年代久远看上去不够鲜亮，但其表现手法生动活泼，装饰趣味古朴浓郁，不仅契合了整个寺院殿堂的氛围，而且鲜活再现了藏民族千百年来的王朝更迭、政教生态和民俗风情，引人入胜地把我们的思绪拉向了历史深处。
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在第二层殿堂南侧的“莲花生传记”壁画下，导游指着一只手掌印说，这是莲花生带莲花纹的手掌印，只有佛法无边的高僧才会有这种莲花纹掌印。莲花生本是印度高僧，却把佛教密宗传入西藏，深受藏族人民爱戴，而且桑耶寺就是在他的统领下历时十二个春秋兴建的。传说莲花生是被藏王赤松德赞请来修建寺庙、降伏妖魔的，为让藏王见到未来寺庙景象，他以法力在手心幻化出寺院的幻影，引得藏王一声惊呼“桑耶！”（出乎意料的意思）于是，桑耶寺由此有了千古不变的名号。导游还即兴讲了一些莲花生建寺的奇闻异趣，说是建寺劳力不够，白天人建，夜晚神建（为莲花生使法所引）；又说寺庙建到一半时，由于花费过大，国库空虚，藏王忧心，莲花生告诉藏王只要与墨竹龙王结成好友就可得到支持。于是，藏王连续数日亲陪莲花生到墨竹湖边修法，终于感动龙王送来沙金，助寺顺利建成。
听着导游这神话般的典故传说，走过一个个曲径通幽的回廊与殿堂，那一幅幅精美绝伦的壁画，那一尊尊造型夸张的佛像和护法神像，那一盏盏长明不灭的酥油灯，那一声声低沉浑厚但铿锵入耳的僧人与信徒们的诵经声，一如层层拨开的迷雾，使我对藏传佛教的神秘有了一丝了解，对藏人的信仰崇拜有了一种理解。想想，一种延续千年而不衰甚至历久弥坚的宗教信仰，能够在世界屋脊成为一种渗透整个民族灵魂的支柱，成为一种主导人们精神世界的力量，你除了不得不叹服其伟大、神奇之外，就是再也不会觉得藏胞的虔诚信仰是一种愚昧，再也不会认为那么多不远千里、五体投地、三步一磕的朝圣者是一种自虐，再也不会不理解藏胞不求今生、但祈来世的“苦行僧”式的生存与生活方式。
的确，在西藏，我们看到的藏胞无论是老人还是小孩，无论是男人还是女人，脸上都无悲苦之色，行踪总是淡定从容，举手投足一派安详，彼此交往真心诚意；人人乐观通达，个个能歌善舞，而且歌是欢歌，舞是群舞；无有悲歌，无有哀乐。我想，一个没有悲歌哀乐的民族，一定是因为这个民族的信仰支柱坚实，一定是因为这个民族的精神体格健康。生活在高寒缺氧之极地，哪能无悲无苦，但却不以为悲，不以为苦——人生即苦，无限轮回——真正悟透个中禅机的乃是心中有佛之藏人也。
其实，佛教早在前秦与魏晋时期就在中国大地盛行，北魏崔鸿《十六国春秋》记载，坚（即前秦世祖宣昭皇帝苻坚）曰：“朕闻西域有鸠摩罗什，襄国有释道安，神清气足，方欲致之，以辅朕躬。”当时，佛教学者释道安在襄阳建寺弘法，成效卓著，以致苻坚欲邀辅政；还有敦煌的莫高窟与洛阳的龙门石窟亦是明证。而在大唐鼎盛时期，文成公主远嫁西藏最贵重的陪嫁也是释迦牟尼十二岁等身像。
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在返回泽当的路上，我还这样思考，为什么开发历史愈早的地方，用现代世俗的眼光看愈是落后。历史上的黄河西部流域辉煌无比，现在却生态脆弱，经济落后于东南；楼兰古国曾经神奇富甲西域，如今却掩埋于沙漠不知所终。而山南呢，现在虽不至于落后整个西藏，但纵向比较，我们就不得不浩叹它的历史多姿多彩，它的前生辉耀高原。
在藏民族的历史上，山南是个特别有故事的地方，许多全藏“第一”让山南引以为自豪。西藏第一座宫殿雍布拉康（松赞干布和文成公主的夏宫），就在泽当附近的扎西次仁山上，这座见证西藏走向文明的标志性建筑，其殿内的壁画生动描绘的第一位藏王开疆拓土、第一块农田开垦耕种、第一次家养野生牦牛的故事，是在山南的土地上演绎、引领、示范并受益整个青藏高原的。从一些遗址和史料中，我们还可获知，西藏的第一个奴隶制政权——吐蕃王朝，第一个教派——宁玛教派，第一位女活佛——桑顶多吉帕姆，第一批宗府——乃东宗，第一座佛堂——昌珠寺，第一部经书——《邦贡恰加》，第一部藏戏——《巴嘎布》，第一座庄园——朗赛岭庄园……当然，还有前文已述的藏王墓、桑耶寺，无一不都是以全藏“第一”的盛誉在山南的土地上诞生、传播并产生巨大而深远的影响。这些“第一”凝结了藏民族博大精深的智慧，集聚了古藏人毕生倾注的心血，所展现的藏民族发祥地的底蕴是那样灿烂而厚重，所凸显的藏民族屹立世界屋脊千年不衰的奇迹是那样发人深省。
岁月流转，历史变迁。尽管前生的山南开发过度，现在看上去不是满目青山绿水。可是，它仍不乏传奇的神山圣湖，不乏壮美的湖光山色。如全藏四大神山就有贡嘎甲桑秋布日、桑耶哈布日、泽当贡布日三座落户在山南；而位列西藏三大圣湖之首的羊卓雍湖、富有传奇色彩的拉姆纳错湖（西藏历代达赖、班禅等大活佛的转世灵童都需在拉姆纳错观湖卜相、以受神示）、好似一弯月亮的苯教圣湖哲古湖，皆如上天赐予藏地的宝镜，镶嵌在山南的雪山草原间，吸引着络绎不绝的朝拜信徒。还有西藏历史上的许多杰出人物，如吐蕃第一位君王聂赤赞普、颇有建树的五世达赖洛桑嘉措、写下著名情诗的六世达赖仓央嘉措、佛教格鲁派领袖十二世达赖成烈嘉措等等，也都如雪域高原的巨星诞生在神奇的山南之隅，令藏人缅怀、膜拜。
一路山南，一路浩叹，徜徉于这个藏民族发育的摇篮，畅游于这条藏文化发轫的先河，我似乎触摸到了西藏正在歌唱的灵魂！
来到拉萨，去了珠峰
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去西藏，到拉萨不是目的。但到了西藏，不去拉萨者绝无。
山南至拉萨只有两个小时车程，一路的白杨在强烈的阳光照射下，经风一吹，翻卷的叶片似盛开的玉兰；江滩有些绿意的仍是大叶柳；田野上，已收割的青稞秸秆堆成了一座座小山。如果不把目光抬高放远让光秃的山峦进入眼帘，你就仿佛是奔跑在内地的秋天里。
车至拉萨南郊，清澈的河水给了我们美好的第一印象。新通车的拉萨大桥还未进入卫星导航系统，我们服从着车导的命令由老路进城，直把大半个拉萨城转遍。
这是一座离太阳最近的城市，大街小巷的建筑物上，以藏文为主的标识牌匾，经了阳光的映照显得更加醒目。街上的人群从衣着就可明显看出两类——除了我们在内地常见的衣饰打扮者是远道而来的游人外，裹着五彩藏袍、脚登“多扎鞋”、头戴“格桑丝尤帽”的，无疑便是藏族同胞了。他们大都手握经轮，喃喃着佛语，一脸的虔诚与自信；偶尔，身披红色袈裟的僧侣，三五成群地飘过街头，他们的神情是那样愉悦而祥和，仿佛是这个尘世上最为悠闲的过客，身处喧嚣却心在菩提。这座城，一点一滴，都是佛的神迹。虽然城无高楼，街面不宽，但它却以异样的街市风情、高远的地理意象以及入城即领略到的布达拉宫的雄伟，让我感受到了它不动声色的凝重与神圣。
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七至九月是西藏旅游最旺的季节，布达拉宫每天只允许一千三百人出入（且在殿内停留时间只有一个小时），幸有兴铭提前帮助预约，我们才得以顺利取票登宫。沿着“之”字形的石阶拾级而上，每迈一步都要付出艰苦的努力，步子只要稍快一点，心率便立马加快，呼吸困难。这是进藏以来第一次用自己的双脚走这么远、这么陡、这么高的路，但它却是一条通往世界最高宫殿的路，一条穿越时空——从单属于一个民族到属于整个人类的路。当然，对于每个来西藏净化心灵的人来说，它更是一条朝圣的路。
在缓慢的步履中，近距离端详这座被国际社会公认的具有全人类价值而被列入世界文化遗产名录的宫殿，除了被它精妙的设计、伟大的构造而倾倒之外，更为它横空出世、直插苍穹的巍峨气势所震撼。我甚至怀疑它是不是人间制造，是不是人力而为。遥想一千三百多年前，松赞干布从琼结迁都拉萨，为迎娶文成公主，在这海拔三千七百多米的红山顶上，建造这样一座富丽堂皇（占地三十六万平方米，主楼高一百一十七米）的城堡，那是需要一种怎样的魄力、实力才能为之的呢？这其中是有向大唐示好的证明，还是有吐蕃王者的显耀？我们今天轻装登宫尚且气喘吁吁，数次歇息，而在没有现代化输送工具的古时，那成千上万吨建筑材料是如何搬运上山的呢？那集宫殿、灵塔、佛厅、经堂、僧舍、庭院等办公、生活于一体的精妙设计，又是哪位大师担当胜任的呢？那洁白的墙体、深红的檐槽、鎏金的宫顶，色彩搭配之协调，形态凝固之庄严，即使用今天的高科技去做任何一丝的修改都会显得蹩脚。或许，那重叠的群楼、嵯峨的殿宇真的就是神工所造，真的就是上天所赐吧——不朽的布达拉宫，有多少造化无从理解，有多少神秘无法消除呢。
一个小时的穿宫之行，且人推着人走，加之导游的嗓音也有些嘶哑，我们只能尽力听听简介，粗略看看陈设。
布达拉宫南北通透，建筑用材讲究；自然采光、防雨遮阳都有精准布局；灵塔供奉、佛祖方位皆有一定之规；理政办公、打坐诵经各有其所；戏台经室、墙壁绘画文化氛围浓郁。宫分两色，错落有致。白宫为达赖喇嘛办公、起居之所，建筑高达七层，顶层的东西日光殿是达赖的寝宫，冬天可以享受阳光的温暖，夏日可以欣赏雨后的彩虹。红宫的覆钵式佛塔，供奉的是五世至十三世（六世除外）达赖圆寂后的真身，以及一些得道的高僧佛灵、观音塑像。这些灵塔与佛像或为黄金包裹，或为白银塑身，或是珠宝加身。
走过红白二宫，窗帏低垂，佛灵高供。看着那金碧辉煌的供奉，闻着那经年飘逸的藏香，我一时迷失在了那些经书、壁画、佛像和纷繁的历史烟云中。想想布达拉宫由最初松赞干布的婚房演变为西藏政教合一的统治中心，进而成为藏人朝拜的圣地，成为一个民族信仰的象征，这之中经历了多少风云变幻，又经历了多少岁月的洗礼，它才在这奇绝的红山上层叠而起，才在这世界屋脊上巍然屹立呢？如今，布达拉宫既是一座历史博物馆，又是一座艺术殿堂，徜徉其中的人们还认为它是世界建筑史上的奇迹。对于奔它而来的我等朝觐者，虽然步履维艰又匆匆，但它却静穆而从容地从物质和精神两个层面，满足着我们视野上的期待与心灵上的期许……或许，它留给我们的记忆终生都难以磨灭！
晚上九点，我与晓波去拍摄布达拉宫夜景。走出雪域天堂宾馆小巷，坐上人力三轮车，不到十分钟便来到了布达拉广场。抬眼望去，夜晚的布达拉宫更加雄伟壮观，现代光电技术为其披上的晚礼服无比华美，红白二宫分别散发的橘红色和银白色光芒，柔和而亮丽，在晴朗的夜空里看上去是那样高贵、优雅而圣洁。广场游人如织，空气里流布着欢声笑语，大家赞叹着布达拉宫的夜景之美，满怀欣喜地摆着各种姿势拍照留念。我们支起三脚架，精心调试好曝光、快门速度，不断变换着拍摄角度，把一张又一张立体的、剔透的布达拉宫收藏在了拉萨的这一个夜里。
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来到拉萨，除了布达拉宫必去之外，再要必去的便是大昭寺了。
大昭寺的广场上没有树荫，刺目的阳光分分秒秒都在考验着人的眼睛和皮肤，很多内地游客都把自己裹护得严严实实。哎，拉萨的阳光只可以远观、不可以享受啊。据说大昭寺的建筑有着很多文成公主的理念，所以整个寺顶的斗拱形状为典型的汉族风格。或许经过风霜岁月的侵蚀，金色的寺顶看上去有些陈旧，但寺顶有序排列的塔柱和金轮则在阳光中显得锃亮刺眼，让每个看到的人都低下了头去。
“先有大昭寺，后有拉萨城。”即使在拉萨城扩大了数倍的今天，无论是从地理位置，还是从社会生活层面看，大昭寺在拉萨城都有着无可替代的中心地位。在藏家人的心目中，供奉着释迦牟尼十二岁等身像（系文成公主最贵重的陪嫁）的大昭寺才是朝觐的中心。正是历史上朝拜大昭寺的人太多，而许多人是远道而来，朝拜需要时间等待，朝圣者需要善后服务——于是，寺院周边才慢慢有了房子，慢慢有了八廓街，再继之形成了拉萨城。
如今，游人纷至沓来，也丝毫冲淡不了这里坚如磐石的信仰。街道上、广场内、寺院边，到处都有手摇嘛呢经筒、吟诵六字真言、等身拜磕长头的藏人，他们一圈又一圈地摇着经筒，一遍又一遍地诵着真言，一个又一个地磕着长头，不厌其烦，无休无止，循环往复，直至把今生前世的罪孽除净，直至进入佛祖庇佑的怀抱，直至灵魂达到寂然的涅槃……面对这座被赋予宗教含义的寺院，面对这一被藏族同胞视为昭示生命轮回的圣地，我却难以到达参悟的境界，只能感悟一下生命的静默，端着相机去拍摄那直指蓝天的圣殿宝顶——此时，阳光照在斑驳的飞檐上，而飞檐上的护法神兽却在肃穆地望着我，据说它能启迪众生智慧呢。
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按照预定行程，我们依然是要往西去的——去朝觐世界最高峰——珠穆朗玛。
出拉萨重上318国道，顺着水量小了许多的雅鲁藏布江西行，夹山依旧无树少草，却有烈日高照，却有劲风长拂，偶有一片云朵飘过，为山罩上一丝阴凉，却使山体变得益发沧桑。谷畔偶尔看到一处绿洲，便必有一脉雪山融水流下山来，也便必有几户人家生息于斯。趁着车速不快，我打开手机记事本写道——